Jusqu'où pouvez-vous aller ?

Aug 11, 2023

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La grande résurgence de l'épaule de 2023 arrive. Voici pourquoi.

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Par Vanessa Friedman

Voici un jeu amusant à jouer : prononcez les mots "épaulettes" et demandez aux gens ce qui leur vient à l'esprit. La mauvaise mode des années 1980 ? Margaret Thatcher? Joan Crawford ? David Byrne dans "Arrêtez d'avoir du sens" ?

Bientôt la réponse pourrait être : 2023.

Selon les données de Tagwalk, le moteur de recherche de mode, il y a eu une augmentation de près de 50% des épaules audacieuses lors des récents défilés de prêt-à-porter d'automne par rapport à l'année dernière. Il y avait de grandes épaules chez les grandes marques et les marques indépendantes extérieures. A New York, chez Proenza Schouler, Laquan Smith et Luar (entre autres) ; à Milan, chez Alberta Ferretti, Ferragamo et Max Mara ; et à Paris, chez Balenciaga, Rick Owens et Stella McCartney. Les épaules de Thom Browne ont augmenté de 20% pour les hommes et les femmes. Aucun, cependant, n'était aussi large que ceux de Saint Laurent.

Là, Anthony Vaccarello a offert des épaules de veste faites pour une incroyable Hulkette, "poussée à un extrême que je n'avais jamais fait auparavant", a-t-il déclaré. Plus précisément, ils mesuraient 52 centimètres, soit 10 centimètres de plus que d'habitude. (La largeur est mesurée d'une couture d'épaule à l'autre.) Ils étaient si larges qu'il était difficile de voir autour d'eux de l'autre côté de la passerelle.

Alors que l'épaule audacieuse a fait des résurgences périodiques depuis le tournant du millénaire, elle n'a pas été aussi grande et aussi large et aussi omniprésente depuis que la Dame de fer s'est liée d'amitié avec Ronald Reagan et que Joan Collins est allée lamé au coude à coude avec Linda Evans sur le tournage de "Dynasty", le feuilleton nocturne d'excès et de luttes intestines entre les barons du pétrole qui a été la télévision de rendez-vous de 1981 à 1989.

Non pas que la grande résurgence des épaules ne soit qu'un autre virage campy de la roue de la mode plongeant ironiquement dans les clichés bien usés des années 80 sur le pouvoir féminin et la réussite en face, les épaules géantes représentant la façon dont les femmes ont littéralement dû se frayer un chemin dans le salle de conférence en surclassant les hommes.

Les grosses épaules d'aujourd'hui ne sont pas, en fait, les grosses épaules de votre mère. (J'y suis allé, je l'ai porté, je l'ai gardé pour la fête costumée.) Il ne s'agit pas de briser le plafond de verre. Ils ne sont pas non plus une réaction, comme cela peut paraître, à la tendance récente du dénudage vestimentaire qui a dominé à la fois les rues et le tapis rouge. Vous savez, ce qui monte doit redescendre; ce qui est découvert doit être couvert.

Au contraire, en fait : elles prolongent la volonté de placer le corps devant et au centre, une façon d'utiliser l'épaule pour forcer un compte avec ce qui est en dessous.

Ils sont une façon "d'être féministe et féminine en même temps", a déclaré Richard Thompson Ford, auteur de "Dress Codes: How the Laws of Fashion Made History" et professeur à la Stanford Law School.

À une époque où l'autonomie physique des femmes est menacée, où les corps des femmes sont des ballons politiques, leur donner une ligne de secondeur ne les prépare pas seulement pour la bataille, cela rend la bataille impossible à ignorer.

Présentation des épaulettes : la prochaine génération. Ce sont toujours des équipements de combat à la mode, mais c'est un combat d'un autre genre.

Il y a peu de parties du corps aussi chargées de symbolisme que l'épaule. Au carré, ils assument les responsabilités et les fardeaux de la vie. Courbés, ils indiquent l'humilité, la douleur, la peur, le respect. Haussés d'épaules, ils signalent l'indifférence. Construit, super-héros, super-méchants et le superglam. Ils sont un lieu de repos pour les anges et le poids du monde.

Ils sont, a déclaré Sonnet Stanfill, conservateur principal au Victoria and Albert Museum, "la partie du corps la plus liée à un sentiment visuel de force et de puissance".

Cela en a fait un tel incontournable de la garde-robe que le Pitt Rivers Museum, le musée d'anthropologie et d'archéologie de l'Université d'Oxford, possède une collection entière dédiée aux arts corporels, y compris l'épaulette dans toutes ses itérations.

Bien que les épaules exagérées remontent aux XVe et XVIe siècles, à Henry VIII et à la projection de ce que Mme Stanfill appelait «l'hyper-masculinité par le volume», elles ont vraiment décollé sous la forme que nous connaissons maintenant au cours de ce que le le psychanalyste John Flügel a appelé "le grand renoncement masculin" de la fin du 18ème siècle. Cette période voit la fin du costume masculin très décoratif et l'ascension du tailleur, qui mime l'idéal classique de la forme masculine en esquissant, sous forme de tissu, un torse large et musclé sur des jambes fines, pour mieux refléter les valeurs des Lumières.

Alors que l'invention de l'épaulière elle-même est généralement attribuée à un étudiant de l'Université de Princeton, LP Smock, qui a conçu l'accessoire d'intérieur en 1877 dans le cadre d'un uniforme de football, son premier grand moment de mode féminine est venu avec l'aimable autorisation d'Elsa Schiaparelli, qui a introduit l'épaule pad dans sa collection de 1931, pour mieux tailler la taille par un tour de perspective plutôt que par la douleur de la corseterie.

L'année suivante, Joan Crawford portait des épaulettes dans son film "Letty Lynton", un look qui a eu un tel impact que Macy's aurait vendu 500 000 exemplaires de la robe après la sortie du film et les épaulettes sont devenues synonymes de Mme Crawford. et la représentation de femmes fortes à l'écran, culminant dans les robes conçues par Adrian pour le film de 1945 "Mildred Pierce".

À ce stade, ils étaient également devenus une sorte d'uniforme pour les femmes entrant sur le marché du travail pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient "une façon d'affirmer un certain type d'autorité et de pouvoir qui était traditionnellement associé à la couture masculine", a déclaré M. Ford. Ils étaient, a ajouté Mme Stanfill, un moyen d'occuper de l'espace à une époque où les femmes étaient marginalisées.

Celles-ci se sont avérées être les antécédents des épaulettes des années 1980, lorsque le champ de bataille s'est déplacé vers la sphère de l'entreprise alors que les femmes gravissaient les échelons professionnels, incarnées par le film de 1988 « Working Girl ». Aussi, le travail de Thierry Mugler, décédé au début de 2022 mais dont l'œuvre connaît une sorte de renaissance dans le sillage d'une rétrospective itinérante qui a vu le jour au Musée des beaux-arts de Montréal en 2019, et de Claude Montana, dont les épaules extrêmes étaient destinées pour véhiculer le corps ainsi qu'une sorte d'armure.

Cela a été le stéréotype dans ce que Mme Stanfill a appelé notre « encyclopédie mentale » depuis lors. Jusqu'ici.

"Une épaule forte est toujours pertinente quand on en a le plus besoin", a déclaré Laquan Smith, qui a placé ses larges épaules contre des robes moulantes. Alors pourquoi maintenant ?

Il peut y avoir un certain nombre de raisons (faites votre choix) : la nature précaire de la situation géopolitique ; guerre en Ukraine; incertitude économique – mais le centrage du corps est, a déclaré Mme Stanfill, la clé. C'est ce qui différencie cette époque des épaulettes de la précédente. Il situe la grande épaule dans le contexte actuel des menaces à travers le monde pour affirmer le contrôle sur le moi physique des femmes, que ce soit la chute de Roe v. Wade aux États-Unis ou les protestations autour des couvre-chefs en Iran.

En effet, a déclaré Alberta Ferretti, dont les épaules se sont étendues à environ 48 centimètres (18,9 pouces) contre une moyenne de 40 centimètres (15,7 pouces) il y a un an, l'idée était d'utiliser l'épaule pour faire "du corps le protagoniste".

Et pas forcément de manière subtile. "Je voulais vraiment une épaule plus grande cette saison", a déclaré Stella McCartney dans un euphémisme, étant donné que les épaules de ses manteaux et vestes ont atteint, au plus large, 56 centimètres (22 pouces) de large contre une moyenne de 42 centimètres ( 16,5 pouces). Plutôt que d'inonder le corps, cependant, ils ont donné le ton à une silhouette qui s'est également concentrée sur la taille et les hanches. Le point étant, a déclaré Mme McCartney, d'attirer l'attention sur le corps.

"Je voulais m'en approprier", a déclaré Mme McCartney, "et être puissante dans mes choix, pour redonner la propriété de notre voix."

Ou rappelez à quiconque regarde à qui appartient exactement le corps qu'il regarde, a déclaré Raul Lopez de Luar. "C'est une façon de reprendre tout le négatif et de le rendre positif et de le mettre en lumière", a ajouté M. Lopez, admettant qu'il avait empilé des épaulettes d'environ 10 pouces dans certains looks, pour mieux annoncer sa présence dans une pièce. . Ou épaulez votre chemin, peut-être.

Il y avait une variété de looks avec de grandes épaules dans la collection Luar, y compris une veste technique et un manteau en laine, mais c'était, a déclaré M. Lopez, "les robes longues avec des épaules super sexy qui étaient la première chose les acheteurs s'emparaient lorsqu'ils venaient pour les ventes."

Quant à M. Vaccarello de Saint Laurent, il s'est empressé de souligner que pour lui, les épaules n'étaient pas qu'une simple déclaration de piste. Les vestes seront proposées en magasin dans la même largeur qu'elles apparaissaient dans son émission. (Il en sera de même chez Thom Browne.)

"Même s'ils sont extrêmes, il est important pour moi de les avoir tels qu'ils sont", a déclaré M. Vaccarello. "Sinon j'aurais l'impression de faire des vêtements pour le théâtre."

La plupart des designers voient la grande résurgence des épaules non pas comme un feu de paille, mais plutôt comme le début d'un changement dans nos yeux - le genre qui signifie que même si ces épaules ont l'air surprenantes aujourd'hui, elles peuvent sembler un élément nécessaire de chaque garde-robe demain.

"Je ne l'ai pas fait intentionnellement parce que je pensais que ça allait être une tendance", a déclaré M. Lopez. "Mais maintenant, mes DM et mes e-mails ne parlent que d'eux. Tout le monde veut les épaules."

Vanessa Friedman est directrice de la mode et critique de mode en chef pour le Times depuis 2014. Dans ce rôle, elle couvre la mode mondiale pour le New York Times et l'International New York Times. @VVFriedman

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